СЕКРЕТЫ ВЫРАЩИВАНИЯ БАКЛАЖАН

Баклажаны любят влагу, особенно в период образования плодов. Но корни растения расположены неглубоко, поэтому полив должен быть не слишком обильным (ведра полтора-два на квадратный метр), но регулярным: в жару — не реже двух раз в неделю, при умеренной температуре — через неделю-полторы. Поливать лучше прогретой водой (чуть теплее комнатной температуры) и только под корень.

При недостатке влаги в почве плоды мельчают, грубеют и сильно горчат, стебли деревенеют, цветки, бутоны и завязь начинают опадать. Если же вода задерживается на листьях, могут возникнуть трудности с опылением и развиться различные гнили.

Идеальный вариант для баклажана — сухой воздух и умеренно влажная почва, после каждого дождя или полива — рыхление почвы на глубину 3 ‑5  см. Именно поэтому в прохладную погоду поливать баклажаны нужно меньше, а в затянувшийся дождь и вовсе постараться прикрыть растения от воды и защитить плоды и листья от возможной гнили. Кроме того, в ненастье в междурядьях нелишне рассыпать толчёный древесный уголь или древесную золу.

Обычно через три недели после посадки баклажаны даже на удобренных с весны грядках начинают подкармливать. Если же вы предпочитаете органику, в начале плодоношения уместна подкормка раствором коровяка (её можно повторить пару раз с интервалом в две-три недели), сгодятся также травяной настой, компост (2 ‑6  кг на квадратный метр — в зависимости от плодородия почвы).

Поскольку в загущенных посадках и кустах плоды недополучают необходимого количества света и не окрашиваются в характерный для сорта цвет, а остаются бледными или зеленоватыми, баклажаны приходится формировать. Когда куст подрастёт до высоты 25 ‑30  см, прищипывается верхушка главного стебля, затем оставляются три-пять самых сильных боковых побега, а в дальнейшем убираются побеги, которые не плодоносят (без бутонов). Заодно удаляются и листья до первой развилки или касающиеся земли, затеняющие цветки. Но делать это нужно, травмируя по минимуму растение.

Нередко огородники избавляются и от части завязи, считая, что больше пяти-девяти плодов растению не прокормить. Вместе с тем, одно растение может дать до двух десятков плодов, но чем больше их на кусте — тем они мельче. А вот в конце сезона — после завершения массового сбора урожая — действительно, стоит оставить всего четыре-пять мелких завязей, прочие же вместе с бутонами удалить, давая дозреть оставленным плодам.

Собирать урожай лучше, не выламывая плоды, а срезая их с частью плодоножки: так растения меньше страдают от инфекции. А чтобы кусты не ломались под тяжестью плодов, их по мере роста следует подвязывать к кольям.

Когда выкапывать чеснок

Мы, в своей дачной жизни, выращиваем озимый чеснок. В процессе роста, чеснок, помимо листьев, выбрасывает длинные стрелки с соцветиями на конце. Обычно садоводы удаляют стрелки, для того чтобы у чеснока сформировалась хорошая луковица с крупными дольками.

Мы также их удаляем, но не все, оставляем 2 ‑3 на грядке. По ним очень удобно определить время, когда убирать чеснок. Как только начинает лопаться оболочка коробочки соцветия, и появятся семена (бульбочки), можно приступить к выкопке чеснока. Обычно это происходит с середины и до конца июля.

После того, как чеснок выкопан, необходимо высушить его вместе с листьями, в течении 5 ‑7 дней, на открытом воздухе, в тени, под навесом. Когда чеснок подсохнет, его нужно почистить. Для этого удаляем грязную покрывную чешую, чтобы луковица стала белой и чистой. Стебель укорачиваем до 15 ‑20  см и подрезаем сухие корешки.

Если пропустить сроки уборки чеснока, луковица начинает разваливаться на дольки. Хранение такого чеснока будет непродолжительным.

Озимый чеснок, в отличие от ярового, лучше хранится в холодном помещении (погребе) при температуре + 2–4 градуса, и влажности воздуха 60–70  %. Мы храним его в холодной прихожей, в связанных пучках, которые развешиваем по стене. Правильное хранение чеснока позволит сохранить большое колличество фитанцидов — главных врагов микробов и болезней. Удачи на даче!