Как вырастить облепиху

Это легко! И в вашем саду должна расти облепиха. Есть много сортов без шипов, вкусных, крупных, полезных, лечебных. Выбирать и покупать облепиху лучше в питомниках. Вам расскажут все о выбранном сорте облепихи.

Как вырастить облепиху —  вопрос для садовода простой, но при этом надо знать, что кусты делятся на мужские и женские. При покупке лучше выбирать 3 ‑4 сорта женских кустов и один мужской куст для опыления. Вам надо выбирать куст с несколькими ветками от корней, внимательно осмотреть стволы куста, чтобы были гладкими, без пятен, которые говорят либо о болезни, либо о подмерзании, хотя и то и другое бывает редко. Облепиха устойчива к болезням и выдерживает морозы до 40 градусов. Выбрали, допустим, для себя 3 сорта облепихи.

Где посадить облепиху, которую мы закупили? Во-первых в саду выбираем открытое, хорошо освещенное место. Во-вторых облепиху лучше посадить в один ряд у изгороди и между женскими кустами один мужской. Можно мужской куст посадить даже на расстоянии до 10 ‑20  м от женских кустов, а поскольку ветер меняет направления, то опыление будет успешно происходить даже на таких расстояниях, эти расстояния могут быть до 80 метров. В-третьих облепиха должна расти подальше от косточковых деревьев: от яблони, груши, вишни, сливы, черешни, абрикоса и от малины и виктории.

Когда лучше сажать облепиху? Лучше ямки готовить осенью, а высаживать облепиху до начала сокодвижения, т.  е. до начала вегетационного периода — до распускания почек.

Как посадить облепиху? Для посадки роют ямки 40×40  см на расстоянии 1,5 ‑2  м друг от друга. Двух или трехгодичные саженцы приживаются легче более взрослых кустов. Корни облепихи нельзя очень заглублять, они развиваются на глубине 15 ‑20  см, т.  к. на корнях облепихи находятся клубеньковые бактерии, которые из воздуха накапливают азот в земле для удобрения кустов. В связи с этим, азотом удобрять землю под кустом не надо. Зато желательно вносить из минеральных удобрений — суперфосфат (150 грамм в ямку) и любые калийные удобрения без хлора (30 грамм в ямку), а из органики — компост или перепревший навоз до 10  кг на 1 кв. м.

После того как ямки выкопали, готовим землю под куст из той, которая выкопана, добавляя речной песок, перегной и удобрения (органические и минеральные). Смесь должна легко пропускать воздух и влагу к корням. После посадки кустики (должно быть в одном кустике 3 ‑4 ветки, высота их около 50  см, диаметр веток около 1  см и тоньше) полить, сделать как обычно приствольные круги и замульчировать сушенной травой (сеном). В дальнейшем траву около кустов лучше скашивать, а не полоть тяпкой, потому что корни расположены не глубоко — их можно поранить. На первом этапе приживания нарастает корневая система, а стволы почти не растут. Когда корней нарастет достаточное количество для саженца, то растение само перейдет во вторую стадию приживания, а именно, начинается рост веток. Корни могут разрастаться на 10  м от центра куста и облепиха может захватить весь сад. Чтобы этого не произошло лучше огородить территорию для облепихи шифером или другим материалом, вкопав его на глубину 20  см вокруг. Надо знать, что почва под облепиху должна быть с нейтральной реакцией кислотности. Если почва кислая или слабо-кислая, то надо ее раскислить. Для этого до посадки осенью посыпать известью выбранный под облепиху участок, а после посадки уже известью не пользуйтесь, чтобы не испортить корни.

Как размножить облепиху? Лучший способ размножения — это нарастающими побегами от корней, которые находятся на 2  м от материнского куста. Когда поросль достигнет 40 ‑50  см ее можно откопать аккуратно, старайтесь не испортить корневую систему куста на расстоянии кроны по кругу, а дальше кронового расстояния корни не нужны и даже хорошо их обрубать лопатой, чтобы не заняли всю землю сада. Молодая поросль — это уже готовые саженцы. Можно размножать облепиху черенками. Правила нарезки черенков стандартные: в мае выбранную ветку толщиной 0,7  см нарезают на черенки длиной до 15  см, делая нижний срез по косой, а верхний по прямой. Нарезанные черенки устанавливаем в банки с водой или с раствором корневина на 3 ‑6 дней, затем втыкаем наискосок в ящик с плодородной землей, поливаем и сверху накрываем пленкой или ящик помещаем в пленочный парничек. Некоторые садоводы накрывают пластиковыми бутылками с отрезанным донышком. Эти два способа размножения применяются чаще других (можно еще семенами или отводами размножать).

Осенние сорта яблонь для Урала

Жигулевское входит в группу осенних сортов. Эта яблоня была создана отечественными селекционерами на опытной станции Самары в результате скрещивания старорусского сорта Боровинка обыкновенная с американским сортом Вагнер призовой в конце 40 ‑х годов прошлого столетия.

Сорт считается высокоурожайным. Плоды этой яблони крупные, отдельные экземпляры достигают веса 250 г, в среднем масса составляет 120 ‑200  г. По форме яблоки округлые, иногда широкоребристые; темно-красные на 50 ‑80  % в стадии полной зрелости, малосочные, кисловато-сладкие. Оценка вкуса по пятибалльной системе 3,8 балла. Мякоть нежная, сливочного цвета.

Съем урожая выборочный, 3 ‑4 раза в сезон, так как период созревания растянутый. Жигулевское плохо завязывает плоды в отсутствии пчел-опылителей. Время потребления составляет 1 ‑2 месяца.

От родительского сорта (Вагнер призовой) яблоня унаследовала слабую зимостойкость — она считается средней или ниже средней.

Устойчивость к парше по разным данным так же отличается — слабая или средняя. Поэтому целесообразно прививать этот сорт на зимостойкий подвой (подходят сорта Брусничное, Анис полосатый) на высоте около двух метров от земли. Также рекомендуется осенняя побелка ствола. При выращивании на штамбообразователе или скелетообразователе, Жигулевское переносит более низкие зимние температуры.

В молодом возрасте деревья яблони Жигулевское плодоносят ежегодно.