Скоро на солнцепеке кое-где растает снег и покажется черная от влаги земля. Опять мы будем строить планы: где да что посеять, как с наибольшей пользой занять освобожденные от старых насаждений кусочки земли.

Бытует ошибочное мнение о необходимости задерживать таяние снега под кроной. С помощью навоза, опилок и других подобных материалов. А ведь надземная часть дерева, пробудившаяся от прогретого воздуха, потребует питания и влаги. Корни же не в состоянии будут сделать это, находясь в мерзлой почве. В результате может произойти физиологическое усыхание кроны.

Очень важно определить состояние деревьев после зимы. При обнаружении подмерзаний или повреждений раны на них зачищают острым садовым ножом до здоровых тканей. После этого их дезинфицируют раствором железного или медного купороса, замазывают садовым варом или цементом.

Как только минует опасность сильных морозов (ниже 10 градусов), начинайте обрезку плодовых деревьев. Ее надо успеть провести до набухания почек.

При обрезке деревьев обычно соблюдают такую очередность: сначала обрезают деревья старшего возраста, плодоносящие (плодовые почки пробуждаются значительно раньше, чем листовые), потом (на 10–15 дней позже) — молодые, неплодоносящие деревья. Кроме того, первой обрезают яблоню, она меньше повреждается морозами в случае возврата холодов. Сливу, вишню и грушу можно обрезать вплоть до начала цветения.

У красной и черной смородины, крыжовника удаляют старые малопродуктивные ветви, мелкие, недоразвитые, непродуктивные порослевые побеги. Все лишнее срезают у самого основания, не оставляя пеньков. У малины отплодоносившие и мелкие непродуктивные побеги, если они не удалены осенью, необходимо удалить в этот период. Их срезают на уровне поверхности почвы.

Продолжают в начале месяца побелку стволов и основных ветвей плодовых деревьев, а также уничтожение гнезд зимующих вредителей. При обрезке деревьев удаляют тонкие веточки с кладками кольчатого шелкопряда (серебристо-серые ноздреватые колечки) с последующим их сжиганием.

Для выращивания рассады овощей необходимо провести предпосевную обработку семян, которая заключается минимально в следующем:

— прогревание в течение нескольких часов на отопительном радиаторе;

— калибровка, т. е. отбор наиболее крупных и наполненных семян;

— обработка их в соляном растворе (1 ст. ложка на стакан воды) в течение 20 минут, при этом оставшиеся на поверхности воды семена выбраковываются, а осевшие на дно промываются в чистой воде;

— протравление в темно-фиолетовом растворе марганцовки (промывание после этого под краном обязательно);

— намачивание семян во влажной марле (или другой влагоемкой ткани), лежащей на блюдце, вплоть до проращивания;

— закаливание, т. е. перенос на нижнюю полку холодильника (в той же тряпочке на блюдце) на 12–24 часа.

Обработанные этими способами семена посеять в низкие ящики или коробки с влажной землей, которые маркируются по культурам и сортам. Емкости покрыть пленкой и поставить в темное место.

После появления всходов пленку снять, а емкость поставить на подоконник с солнечной стороны.

Когда вырастут два настоящих листа (не считая семядолий) пикировать растения в рассадные стаканчики, предварительно увлажнив в них почву до дна, и проделать карандашом в середине стаканчика ямку. Затем погрузить росток в ямку почти до уровня семядолий, землю вокруг него уплотнить.

В дальнейшем поливать по мере высыхания земли, удалять сорняки, рыхлить вилкой, менять положение стаканчиков относительно света.

На стаканчике написать название сорта.